5 février / 27 avril 2006

Volcan Lanin / adios Argentina

Nos derniers jours en Argentine s'écoulent au pied du majestueux volcan Lanin (3776m). Le parc est tenu par une communauté Mapuche (natifs de la région). Ils vivent du tourisme et on a pas vraiment mis à jour de singularité culturelle. Une fois encore le mauvais temps nous empêche mettre notre projet à exécution : contourner le volcan et passer la frontière à pied. On arrive finalement au Chili en bus, après avoir étés pris en stop par deux jeunes mariés en lune de miel, comme nous ! En parlant de miel, il est toujours interdit de passer des vivres aux frontières et on a du s'avaler en cinq minutes ce qui nous restait de la rando avortée ! Suite de la digestion au Chili les amis !

vu du poste frontière à 7h du matin

Nahuel Happy

Français

Nous traversons la région de Bariloche, ses lacs, ses montagnes, ses chalets et son chocolat qui font penser à la Suisse. Objectif : la maison des parents de Cristina, qui est située dans le parc national Nahuel Huapi. Arrivée sac au dos à travers bois, jeu de piste avec les petits mots que Cristina a laissés. La maison donne sur le lac Nahuel Huapi. C'est très beau. Cristina et Mariano nous attendent sur la plage.
Dans la semaine on fait deux tentatives pour gravir un sommet dans la région : le Cerro Lopez et le Cerro Catedral, mais dans les deux cas on doit s'arrêter au refuge à cause de la neige. On se rattrape sur le canoe, les balades dans les bois, le dessin en comun puisque Mariano est illustrateur (voir lien) et l'échange d'inventions culinaires. Mariano fait une compote de pomme classée secret défense et les premiers pains de Cécile, sur lesconseils de Cristina, sont une merveille. Et puis "on" (Cécile encore) réussit une blanquette de première façon Mutti.

J'oubliai presque : Nuno nous apprend à jouer au "truco", jeu de carte typiquement argentin et basé sur le bluff ! Truuucooooo !
Super sympa la semaine entre amis en plein voyage ... merci Cristina et Nuno !

Español

Recorrimos la región de Bariloche, sus lagos, sus montañas, sus chaletes y su chocolate que hace pensar a Suiza. Objetivo: la casa de los padres de Cristina, ubicada en el parque nacional Nahuel Huapi. Llegamos por el bosque con las mochilas. Juego de pista con las cartas que nos dejaron colgadas a los arboles. La casa es hermosa, en la orilla del lago Nahuel Huapi.
Durante la semana intentamos dos veces subir a un Cerro : el López y el Catedral, y en ambos casos tenemos que detenernos al refugio por culpa de la nieve.

Pero la pasamos bien con la canoa, las caminatas, el dibujo en comun puesto que Mariano es ilustrador (vínculo) y el intercambio de invenciones culinarias. Mariano hace una compota de manzana cuyo secreto esta detenido por el ejercito de las sombras ... y los primeros panes de Cécile, aconsejada por Cristina, son una maravilla. Y luego consiguió una "blanquette à la Mutti" de primera.
Casi olvidé: ¡Nuno nos enseña a jugar al "truco", un juego de naipes argentino basado en el bluff! ¡Truuucooooo! ¡ Top moumoute la semana entre amigos ... !
¡Gracias Cristina y Nuno!

Post scriptum :

Si mes profs d'espagnol voyaient ça, moi le recordman des notes les plus basses et des devoirs pas faits, traduire (bon, plus ou moins bien) un texte d'une quinzaine de lignes ! On croit rêver. Comme quoi finalement tout est possible dans la vie !

¡Si mis profesores de español lo veían : yo, el campeón de las notas más bajas y tareas olvidadas, traduciendo (bueno, más o menos) un texto de quince líneas ... despues de eso todo parece posible !

Sur la route

. 7 mois de voyage
. 500km : crochet par la côte atlantique pour se racheter des chaussures
. On rejoint la cordillère en bus
. 115 km à pied en 5 jours sur le chemin carrossable qui traverse le parc national de Los Alerces
. Parc reconnu pour ses arbres millénaires, ses grands lacs
. Sur les rives : monts japonisants, structures massives, flancs abruptes et arborés
. L'automne vient, rouge et jaune vifs, lumières
. Bambous omniprésents !
. Cette fois on porte tout ce avec quoi on voyage
. On lâche 3 kg de matos et de bouffe à une habitante sur la route
. Vers le nord
. Au sortir du parc on débarque dans un camping désert
.Le gars n'a vu personne depuis 15 jours
. Il nous pêche des truites et nous apprend les gnocchis maison
. On continue à pied
. Plus loin un gentil pêcheur nous prend en stop
. On traverse une belle vallée, région de producteurs de fraises, mûres, framboise, groseille, cerise ...
. C'est de là qu'elles viennent nos cerises hors saison
. Comme il s'arrête pour acheter des produits maison, il nous offre un pot de confiture de framboise !
. Une nouvelle nous attend en ville : des amis nous invitent chez eux à Bariloche...on y va !

Pour l'interro !

ñandu

On suppose que les premiers hommes à se balader en Amérique venaient d' Asie par le détroit de Bering, il y a une trentaine de milliers d'années. D' Alaska ils sont descendus tout doucement, semant au passage les germes de grandes civilisations (hop là quelques graines d'aztèques et de mayas au Méxique ; deux ou trois pépins d' inca au Pérou...). Toujours plus au sud. Du coup la Patagonie est le dernier endroit de la planète à avoir été peuplé. Les premières traces de présence ici ont 11 000 ans. Ces steppes d'après le degel étaient déjà parcourues par le giboyant guanaco, le concurrentiel puma, le volatile ñandu ... et elles le sont toujours.

Sur cette échelle de temps, Magellan a pris la mer avant-hier, en 1519. Il est mandaté par la couronne espagnole mais parmi les 250 hommes qui le suivent on trouve aussi des portuguais (dont Magallanes lui même), des français et des italiens. L'année suivante, longeant la côte atlantique depuis le Brésil, il découvre le détroit. Prise par le gros temps, une des 5 caravelles se refugie en Terre de Feu. L'endroit est peuplé. Cette première rencontre avec les autochtones impressionne fortement les marins :

"... un homme de stature gigantesque, nu sur la rive, chantait et dansait en jetant de la poudre sur sa tête ... le capitaine envoya un des nôtres pour qu'il imite ses actions en signe de paix ... nous ne lui arrivions pas à la ceinture ... "

Ces natifs "aimables et sympathiques" sont surnommés "Patagons", du nom d'un géant de roman.

Les peuplades de chasseurs nomades ou de pécheurs (assez résistants pour rester immergés dans les eaux glacées du détroit à la recherche de coquillage !) ont aujourd'hui disparues. Elles ont été décimées par des maladies bénines venues d'Europe, enfermées par décrets sur des terrains clôturés ou massacrées. La région est aujourd'hui peuplée par les petits-enfants des pionniers européens (britaniques, allemands, autrichiens, hongrois ...).

Jusqu'à cette dernière génération les "indios" (métis) étaient meprisés. La grand-mère de notre amie Yanina est une descendante des indiens Tehuelche. Elle parle encore la langue, mais aux journalistes qui viennent la voir pour un enregistrement elle ne décroche pas un mot, ou leur raconte des blagues !

piche ou tatou de Patagonie

puma (appelé ici león)

guanaco

Cueva de las manos

Le petit groupe arrive près du canyon Rio Pinturas en camionette. Il est composé d'une dizaine de touristes, argentins de Buenos Aires ou européens. Notre débonnaire guide, qu'on peut appeler Harry ou Juan, a des aïeux allemands, écossais et hollandais. La camionnette elle même est d'un modèle russe des annees 80 ayant subit une greffe de moteur américain. Melting-pot patagon !

On descend 200 m depuis le haut du canyon vers les cavités. Les peintures sont bien conservées.
Quelques soient nos ascendants, nous ne sommes plus qu'un petit groupe d'humains devant les traces d'anciens petits groupes d'humains, pensais-je, ému. Ceux là se baladaient en slip de peau de guanaco il y a dix mille ans, et pourtant on leur trouve des considérations familières.

Les peintures les plus anciennes (-9500 av JC) représentent des scènes de chasse. Les archéologues relient ces dessins a un culte chamanique pour lequel la représentation de ce qu'on souhaite aide à l'obtenir.
On imagine, grâce à notre diable de guide, le gars se peulant les meules dans sa grotte en plein hiver austral. Il repense à son dernier méchoui avec nostalgie et attrape son pinceau parce qu'il n'a rien d'autre à faire en attendant les beaux jours.
Il y a aussi quelques dessins appelés "les danseurs"... pardon, nous on voit plutôt des figures aux jambes écartées ... pour Harry-Juan, comme les interprétations les plus simples sont les meilleures, on rigole bien."Les archéologues sont tous plus ou moins crédibles en fonction de leur degré d'alcoolémie..."

Les négatifs de mains sont plus récents (- 7000). Les gars s'emplissaient la bouche de pigment (il y en a plein dans le coin), se servaient d'un os creux de ñandu comme d'une paille et soufflaient sur la main appuyée au mur. Les théories vont bon train quand à la signification de ce geste. Cure préconisée par le chaman guérisseur ? Remerciement à la déesse mère ?
Empreintes de main gauche, de main droite, des deux en même temps; empreintes d'hommes plus ou moins âgés, boudinés ou rabougris par l'arthrite; et puis de femmes, d'enfants; et puis tiens, empreinte de pied, et hop de patte de guanaco par-ci, de puma par là, de ñandu... empreintes superposées ou isolées, éparpillées, cachées.
L'absence de hiérachie ou d'une quelconque organisation invitent à écarter les théories associant de façon rigide une unique croyance ou superstition.
Ce qui vient d'abord, pour le dessinateur, c'est la découverte d'une super réserve de pigments ! Le gars fait son mélange, prend son os, souffle sur sa main et se dit :

"Excelleeeent !"

Bien sûr après coup on y trouve des motivations : laisser une trace pour ceux qui suivent, marquer son appartenance, remercier, se protéger, guérir, réaliser un souhait ...un peu de tout ça, sûrement.

Far South

Marc Antoine nous laisse avec Captain et Pico Blanco à Rio Capitan, 150 km de l'estancia, avec le projet de s'aventurer dans la Cordillère visible au loin. Le lendemain, lucides, on fait la somme des facteurs de difficulté (météo incertaine, méconnaissance du pays, amateurisme total de Marc en matière d'équitation)...

"- C'est quoi ça ?
- Un mors, tu lui mets dans la bouche
- Euh...dites 33 ...?"

... on fait le choix raisonnable de rentrer direct et tranquillement (avec une moyenne de 20km/jour).

Belle chevauchée, grands espaces.

Le soir on arrive aux portes d'estancias isolées, accueillis par le peón ou les estancieros.
Un toit pour la nuit, un repas chaud, un pré pour les chevaux, des rencontres qu'on oubliera pas, des gens chaleureux.
On se sent un peu le troubadour reçu au coin du feu pour conter des histoires, donner des nouvelles de plus loin.

Le matin on prend toujours pas mal de temps pour seller les chevaux (notamment pour installer le recado, la selle locale), répartir les charges et vérifier les attaches.

Et puis le soir d'après, s'il n'y a pas d'estancia, nuit à la belle ! Au milieu de ruines, par exemple, près d'un bout de mur pour se couper d'un vent omniprésent (et qui change de direction pendant la nuit...).

Un soir on arrive dans une clairière étrange. On sent comme une présence, peut être de celui qui a laissé ces traces : foyers, bouteilles vides, matelas défoncé. Abrités par une haie de peupliers et sous des pommiers, on essaye de s'endormir malgré le remue-ménage des chevaux et leur mastication convaincue... l'herbe est verte !

On les surveille de près, leur cherchons des pâturages, de l'eau, et négocions chaque pas (il faut dire qu'ils ne sont pas ferrés et que le terrain est souvent rocailleux). Bons et heureux souvenirs de leur compagnie, des paysages, des odeurs, du vent qui déporte, du soleil, un peu de pluie, juste un peu histoire de dire, Marc qui se transforme petit a petit en cavalier, qui monte et descend du cheval comme d'un rien, le selle, trop facile, trotte,... un gros écart, mais non, même pas tombé, parfait équilibre, ça !